Le Boreal Travel Journal - Cruzeiro de 10 dias de Boston a Montreal

Dia 3 - Halifax, Nova Scotia

Le Boreal não estava chegando em Halifax até depois do almoço, então tivemos outra manhã de folga no navio. Depois do café da manhã, participei da aula de inglês sobre baleias do naturalista José. Como a historiadora Sophie, sua paixão pelo tema era contagiante, e me deixava animada com a possibilidade de ver baleias no mar de St. Lawrence. Enquanto ouvíamos o naturalista em inglês, o grupo francês estava ouvindo a apresentação de Sophie sobre Acadia no teatro.

Eu almocei na sala de jantar principal do Le Boreal. Era dia italiano (eles caracterizaram uma culinária diferente cada dia a almoço) e eu amei a salada e lasanha. Sobremesa foi também - um delicioso framboesa azedo. Não é de surpreender que os franceses saibam fazer doces, é? Uma coisa que notei sobre o navio foi a falta de anúncios. Isso certamente contribui para a atmosfera de iate!

Chegamos a Halifax antes das 14h, e todos nós tivemos de passar pela alfândega pegando nossos passaportes, falamos com um funcionário que carimbou nosso passaporte e o devolveu ao navio. Demorou um pouco desde que algumas pessoas não foram até o salão até que seus nomes e números de cabine fossem anunciados, apesar de três ou quatro anúncios em francês e inglês, além de terem sido impressos no boletim diário. Os anúncios foram mais irritantes desde que o navio tem tão poucos.

Os navios atracam em um local adorável em Halifax, e eu gostaria de ter tempo para passear pela área do cais. O Pier 21 é o equivalente canadense a Ellis Island, e 1,5 milhão de imigrantes entraram no Canadá por este porto de 1928 a 1971. Halifax possui o maior calçadão do centro, que se estende por 4 km (cerca de 2 milhas) do Pier 21 até Purdy's Wharf. Parece muito bom, com muitas lojas, bares e restaurantes. O Crystal Symphony e Silver Whisper também estavam no porto, o que significa que cerca de 1.500 passageiros de cruzeiros estavam em Halifax naquele dia. Alguns dias Halifax tem quatro grandes navios no porto com mais de 10.000 passageiros! Fico feliz que estávamos lá em um dia de luz.

Halifax é mais conhecido por mim como o local onde os corpos dos passageiros do Titanic foram levados após seu naufrágio em abril de 1912. Há também um memorial perto de Peggy's Cove lembrando os 229 passageiros e tripulantes da Swissair que morreram quando seu avião de Nova York para Genebra pegou em chamas e caiu em 1998. Como o porto norte-americano mais próximo da Europa, a cidade desempenhou papéis importantes em ambas as Guerras Mundiais, e eu me lembro como muitos aviões dos EUA foram enterrados lá depois de 11 de setembro de 2001.

A maior explosão não-nuclear já feita pelo homem ocorreu em Halifax durante a Primeira Guerra Mundial em 6 de dezembro de 1917. Dois navios se encontraram no porto estreito (que também é o segundo mais profundo do mundo próximo a Sydney), estabelecendo um em chamas. Muitos habitantes da cidade estavam nas margens observando a cena, e outros olhavam para o local através das janelas de suas escolas, casas ou empresas. O que os moradores não sabiam era que um dos navios era um porta-aviões francês sem identificação, o SS Mont Blanc, a caminho da Europa. O outro era um navio de guerra, sem carga. Logo após o acidente, o navio de munição explodiu e 2000 foram mortos e outros 9000 gravemente feridos. Todos os edifícios de 500 acres em torno do porto foram destruídos, e a explosão até provocou um tsunami no porto. Os restos do navio foram encontrados a quilômetros de distância (uma parte da âncora pesando 1000 libras foi encontrada a 5 milhas de distância). As pessoas ouviram a explosão a 100 milhas de distância. Embora fosse inverno, a América imediatamente enviou um trem cheio de trabalhadores humanitários, que ficaram semanas ajudando com o esforço de ajuda e cimentando o vínculo entre o Canadá e os EUA.

Le Boreal fez duas excursões em terra em Halifax. Um deles foi um city tour por Halifax que visitou muitos dos locais históricos da cidade, junto com o Jardim Público e o Museu Marítimo do Atlântico. Eu levei a segunda excursão que era uma excursão de meio-dia para a Cove Peggy pitoresca.

Dia 3 - Peggy's Cove, Nova Escócia

Embarcamos no ônibus para a excursão em terra de Le Boreal até a famosa Peggy's Cove por volta das 2:45. Nós tivemos dois ônibus na excursão e eles puseram os seis convidados de língua inglesa em um desses ônibus de acordeão grandes. Sentamos na parte de trás do acordeão e ouvimos o guia inglês enquanto os franceses tinham um guia de microfones na frente. Nosso guia Lynn era uma enfermeira aposentada de Halifax que trabalhou para os operadores turísticos como um trabalho divertido. Ela era muito boa e nos manteve entretidos com informação sobre a região como nós dirigimos por Halifax e na hora dirigir para Enseada de Peggy.

Peggy's Cove tem menos de 75 habitantes, mas é visitado por milhares de pessoas a cada ano, uma vez que é uma das aldeias de pescadores mais conhecidas do mundo. A cidade foi construída em rocha de granito, por isso não tem muito solo para cultivar nada. É um lugar charmoso e maravilhoso para fotógrafos e artistas. Enseada Peggy fica na boca da Baía de Margaret. Segundo a lenda, uma jovem chamada Margaret foi resgatada de um naufrágio, se estabeleceu na área e se casou com uma de suas equipes de resgate.

Muitos visitantes de Peggy's Cove sentam-se nos bancos apenas observando o mar ou o farol. A aldeia tem algumas galerias de arte e lojas, mas você pode ver toda a aldeia em cerca de uma hora. Ficamos uma hora e meia. Peguei um monte de fotos, comi uma deliciosa casquinha de sorvete com gengibre limão e entrei um pouco nas lojas, até mesmo comprando um imã de geladeira. Embora nós pensássemos que poderia chover, o sol saiu quando nos aproximamos da enseada de Peggy, então deixei minha capa de chuva no ônibus.

Eu jantei no bufê casual do Restaurante Grill. Foi outra boa refeição, mas acho que prefiro ser esperado no restaurante principal. Como na maioria das noites, o entretenimento noturno incluía música de piano ao vivo no salão principal e no lounge panorâmico. Esta noite também tivemos um concerto de piano no teatro.

Le Boreal estaria em Louisbourg, Nova Escócia no dia seguinte.

Dia 4 - Louisbourg, Nova Scotia

Na manhã seguinte, Le Boreal estava no mar a caminho de Halifax para Louisbourg. O navio só tem uma velocidade máxima de 15 nós, menos que os navios maiores. Eu gostava de não ter que acordar cedo todas as manhãs; parece muito civilizado.

Tomei um café da manhã leve e participei da palestra de Sophie sobre Samuel Champlain, que era o famoso explorador francês responsável por grande parte do assentamento de Quebec. Lake Champlain, no estado de Nova York também é nomeado para ele.

O tema para almoço foi culinária canadense, e nós tivemos patas de caranguejo junto com outros frutos do mar. Infelizmente, eu estava em uma turnê de 12:45, então tive que comer bastante rápido. Nós levamos um tenro a costa em Louisbourg, Nova Escócia, seguiu por um passeio de ônibus curto para a Fortaleza de Louisbourg. Quando chegamos à fortaleza, eles nos deram as máquinas Audiovox e nos dividiram em dois grupos - Inglês (cerca de 14 de nós, que era quase todos os americanos / ingleses) e francês (o resto). Bom ter um pequeno grupo de turismo.

Os franceses construíram a fortaleza e a cidade neste local em 1713. Ela foi parcialmente destruída quando os britânicos tomaram a Nova Escócia no final da década de 1750, mas estava no auge em 1744. O local foi abandonado e deixado em ruínas antes de se tornar um cidadão canadense. parque em 1928. A maior parte da reconstrução foi feita a partir da década de 1960, e hoje cerca de 20% da cidade foi reconstruída, tornando-se a "maior cidade reconstruída do século XVIII na América do Norte", segundo a brochura. As ruínas do resto da cidade ainda estão lá, e arqueólogos

Dia 5 - Iles de la Madeleine (Ilhas Madalena) - Excursão matinal

Se você nunca ouviu falar do Iles de la Madeleine, você não está sozinho. Este arquipélago de uma dezena de ilhas (apenas sete habitadas) está localizado no meio do Golfo de São Lourenço, a cerca de 100 km da Ilha do Príncipe Eduardo, a 200 km da península de Gaspe, em Quebec, e a mais de 700 quilômetros de Montreal. Seis das ilhas estão conectadas com longas e finas dunas de areia e uma única estrada - rota 199. Todo o grupo tem a forma de um anzol ou de uma lua crescente.

Embora no Canadá marítimo e no fuso horário do Atlântico, as ilhas fazem parte da província de Quebec. Jacques Cartier primeiro escreveu sobre as ilhas em 1534, e Samuel de Champlain as colocou em um mapa em 1629 com o nome "La Magdeleine". O nome atual, Iles de la Madeleine foi apelidado em 1663 em honra da esposa da concessionária das ilhas em 1663. Por um longo tempo, muitos mapas ingleses mostraram as ilhas como as Ilhas Magdalen, mas agora todos os mapas mostram o nome francês .

Muitos dos atuais 13.000 habitantes do arquipélago são descendentes dos acadianos que foram exilados de Acádia para lugares em todo o mundo em 1755. Alguns escaparam da deportação e fugiram para essas ilhas e outros. Mais de 95 por cento dos residentes de hoje são franceses, e os outros 5 por cento falam inglês (chamados anglófonos pelos franceses), a maioria descendentes de escoceses. Muitos anglófonos vivem em suas próprias pequenas comunidades e mandam seus filhos para escolas de inglês, que estão em um distrito diferente dos franceses.

A maioria dos Madelinots está envolvida em ocupações marítimas - pesca ou turismo. Na década de 1970, as ilhas tinham cerca de 5.000 visitantes, em 2010, havia mais de 50.000, principalmente em julho e agosto. Os turistas e artistas vêm para as 300 milhas (300 milhas) de praias intocadas, a cultura e herança únicas e a paz e tranquilidade. A maioria não vem para a natação, já que a temperatura da água atinge apenas o máximo dos meados dos anos 60!

Os moradores de Iles de la Madeleine consideram seu clima um clima marítimo "ameno", já que os mares tornam o clima de inverno muito mais quente que no continente. Eles não recebem muita neve, mas recebem muito vento o ano todo, o que torna a condução um verdadeiro desafio no inverno, já que a neve (e às vezes até mesmo as ondas) pode transbordar pelas estradas. Estes ventos constantes sopram de 17 a 40 km / h (9 a 22 nós) e ainda mais fortes no inverno. Surfistas, praticantes de kite e parapentes acorrem às ilhas em busca de ventos. Há centenas de atividades de verão, incluindo um grande concurso de "castelo de areia" em agosto. A área é o sonho de um fotógrafo, um observador de pássaros e um caminhante.

Chegar ao arquipélago não é fácil. Apenas alguns navios de cruzeiro visitam a cada ano, mas o governo está tentando atrair mais. A maioria (cerca de 80 por cento) dos visitantes chega através da balsa de 5 horas da Ilha do Príncipe Eduardo. Outros chegam de avião de Montreal (não pára no verão; 2 para o resto do ano). Tanto os custos aéreos quanto os de balsa são altos, mas saber que você pode escapar ocasionalmente torna a vida mais suportável para muitos Madelinots.

As minas de sal são o terceiro maior empregador. As ilhas ficam em sete grandes domos de sal, e a mais próxima da superfície foi extraída por sal durante vários anos. Achei interessante que eles encontrassem as cúpulas salgadas quando perfuravam petróleo.

Alguns marinheiros encontraram o caminho para as ilhas por acidente. Mais de 400 naufrágios foram registrados, principalmente navios varridos por tempestades. Os marinheiros que sobreviveram às vezes fizeram das ilhas sua casa.

A cultura francesa das ilhas é diferente de Quebec ou da França, o que não é surpreendente, dado seu isolamento (até o advento dos modernos métodos de comunicação). A língua é mais acádica francesa, que veio do "francês antigo" da Idade Média e do Renascimento. O sotaque ainda varia de ilha para ilha, uma vez que cada ilha individual foi isolada até a estrada ligá-los na década de 1950. Por exemplo, em vez de rolar seus "Rs" como a maioria dos falantes de francês, uma ilha os fez completamente silenciosos. Segundo a lenda local, o motivo dessa mudança remonta aos acadianos. Os britânicos tentaram consistentemente fazer com que os acadianos jurassem lealdade ao rei da Inglaterra. (King é "Roi" em francês). Para evitar dizer essa palavra, eles simplesmente abandonaram o "R" de todas as pronúncias. Boa história, não é?

Madelinots peixes para lagostas, vieiras, caranguejo de neve, peixe e marisco. A lagosta é a cultura mais importante. A atual temporada de lagostas começa na primeira semana de maio e dura cerca de nove semanas até a primeira semana de julho. A pesca da lagosta começa às 5 da manhã no dia da abertura, e é uma corrida para os pontos favoritos de lagosta. Devido à sobrepesca de muitas espécies no passado, os pescadores agora trabalham cooperativamente com os especialistas em caça e pesca da área para controlar o número de lagostas e outros peixes capturados. Existem 325 pescadores de lagosta nas ilhas, e cada um pode produzir menos de 300 armadilhas por dia. (A partir de 2004, quando eles poderiam usar 300 armadilhas, os pescadores concordaram em cortar três armadilhas por ano durante 10 anos para ajudar a conservar a população, então em 2011 eles só conseguiram produzir 282. Eles vão reavaliar quando chegar em 2014 .) Embora cada armadilha só possa ser exposta uma vez por dia, uma dúzia ou mais de lagostas podem estar na armadilha quando é puxada para cima. Eles não podem manter qualquer lagosta cujo corpo é inferior a 3,25 centímetros de comprimento. Os pescadores ganharam US $ 4,78 por libra de lagosta em 2011, mas apenas US $ 3,72 por libra no ano anterior. Como muitos "agricultores" que dependem muito de uma única cultura (por exemplo, os produtores de tabaco do sul), eles ganham a maior parte de sua renda durante essas poucas semanas a cada ano. Nosso motorista de ônibus de excursão era principalmente um pescador de lagosta mas trabalha em outros trabalhos estranhos o resto do ano.

Le Boreal chegou à doca de balsa em Cap-aux-Meules (Cabo de Grindstone) por volta das 7h30. O dia estava perfeito - ensolarado e cerca de 65-70. O vento estava mais leve do que nunca, embora as bandeiras estivessem se apagando. A pequena aldeia (cerca de 1500 habitantes) tem o mesmo nome da ilha. O nome vem das pequenas rochas / rebolo na colina com vista para o porto. Eu tinha me inscrito para uma turnê pela manhã e uma tarde, já que achava improvável que eu tivesse a chance de voltar. A excursão matutina partiu às 8:30 e eu fui deleitado para ver que os falantes de inglês tiveram nosso próprio ônibus pequeno! Treze de nós, mais o motorista Stephan e um guia excepcional chamado Susan partiram para visitar duas das ilhas - Ile du Havre Aubert e Ile du Havre Aux Maisons.

Susan é originalmente de Winnipeg e conheceu seu marido há mais de 25 anos em um acampamento bilíngue. Ela não falava francês e ele não falava inglês. Eles flertaram um com o outro e encontraram um jeito de se comunicar. Como muitos jovens, ele deixou as ilhas aos 16 anos para continuar sua educação em outras partes do Canadá. (os estudantes agora podem ganhar créditos universitários nas ilhas). Ele não planejou retornar. Eles se casaram, viveram no Japão e em outras partes do mundo, retornando às ilhas há 17 anos para fazer sua casa lá.Ela ensina ESL em meio período e ele era um jornalista que agora é o prefeito. Ela disse que muitos jovens são como seu marido; eles saem, mas voltam para criar uma família.

Saímos de Cap-aux-Meules e seguimos para sudoeste, em direção a Havre Aubert Island. Grande parte da estrada segue as dunas muito estreitas, cobertas de grama do mar. Anos atrás eles costumavam permitir acampamentos e caminhadas nas dunas, mas agora é estritamente controlado para tentar protegê-los. Equipes de estrada acrescentaram grandes pedras ao litoral ao longo da estrada para ajudar a retardar a erosão. Havre Aubert é o extremo sul do arquipélago e é o mais florestado (ainda tem muito poucas árvores, uma vez que a maioria das florestas foram cortadas anos atrás para construir casas e lenha e nunca foram replantadas). A estação de crescimento curta mantém as poucas árvores pequenas.

Nós primeiro paramos em Site d'Autrefois, a casa de Claude Bourgeois, que já foi capitão do Annick, um barco de pesca de lagosta. Em 1990, seu barco afundou durante uma tempestade. Ele sobreviveu, mas foi ferido fisicamente e mentalmente. Aposentou-se da pesca quatro anos depois e começou a construir uma pequena aldeia histórica como a do seu avô em sua terra, principalmente para terapia. Ele abriu o site em 1998 e é um personagem e tanto. Nós todos gostamos de ouvir suas histórias de vida como um pescador de lagosta e cantar com seu violão. Vendo uma lagosta de 24 "x 32" (tamanho regulamentado) aprisionar de perto e aprender como os pescadores fazem essas armadilhas (que duram cerca de 5-7 anos) foi fascinante. A maior lagosta até capturada foi de 42 libras na Baía de Fundy, e a maior das Iles de la Madeleine foi de 26 libras, que foi estimada em cerca de 45-50 anos de idade. O maior de Claude foi de 10 libras, mas mesmo esse tamanho é muito grande para comer (difícil). A maioria das lagostas capturadas tem cerca de 7 anos de idade.

Depois de ouvir Claude, andamos pela aldeia recriada, olhando os prédios tradicionais, cheios de móveis antigos e equipamentos agrícolas. Muito tocante visita desde a vila parecia ser recriada tão amorosamente e Claude foi tão apaixonado por sua vida.

Saímos de Claude cerca de uma hora e seguimos para o sítio histórico de La Grave, no extremo oposto da ilha, perto da aldeia principal de Havre-Aubert. Este local foi o primeiro assentamento em todas as ilhas e está em uma pequena capa, que é tão estreita que todos os edifícios ficam à beira-mar em um ou outro lado da estrada. Os edifícios são coloridos, e todos nós pensamos que é um lugar mágico. Infelizmente, o Musée de la Mer (Museu Marítimo) no "final da estrada" foi fechado para renovação, e pode não abrir por mais um ano ou mais. As coisas se movem lentamente nessas ilhas, como em outras partes do mundo, como o Caribe.

Tivemos tempo livre para visitar as lojas e fazer um pouco de beachcombing. Muitos artistas (e outros) nestas ilhas ecléticas vêm de todo o mundo. Por exemplo, um artista japonês veio para cá e ficou, assim como um artista de batik de seda javanês, um oceanógrafo brasileiro e nosso guia. Uma das lojas, Artisans du Sable, faz parte da rede Economusee, onde os visitantes podem assistir a artistas trabalhando em um ambiente de oficina-boutique. Uma das especialidades desta oficina foi a arte feita de uma mistura "secreta" de areia mantida em conjunto com algum tipo de substância resinosa. As peças lindas parecem que desmoronam imediatamente, mas são bastante pesadas e parecidas com pedras.

Deixando Havre Aubert, dirigimos de volta para o navio, parando em um restaurante de defumação de peixes na Havre Aux Maisons Island. Nossa guia e sua família moram nesta ilha, que fica entre o Havre-Aubert e a ilha principal de Cap aux Meules. Susan nos disse que as unidades familiares são muito importantes aqui, e os homens se identificam usando o primeiro nome seguido pelo primeiro nome do pai. Por exemplo, seu marido é Joel e seu pai Euclides. Assim, o marido passa por Joel aux Euclid (aux is "of"). Na lista telefônica, seu nome é listado como Joel E., embora E. não seja sua inicial do meio. Às vezes os nomes continuam como o nome de Joel aux Euclid aux avo, etc.

O fumeiro de peixe era propriedade de dois irmãos. Arenque fumado costumava ser uma importante fonte de receita para a ilha, mas o arenque foi sobreexplorado, então agora os irmãos só vendem para o mercado local. Eles ainda têm que "importar" arenque de New Brunswick para obter o suficiente. Nós visitamos um dos fumeiros que já não eram usados, enquanto vendo fotos velhas e lendo como o peixe estava preparado. Nós nos mudamos para o fumeiro de peixe, onde um dos irmãos abriu brevemente uma porta para nós vermos do lado de fora, mas nós não entramos no prédio esfumaçado onde eles usam madeira de bordo e serragem para fumar. Os peixes são embebidos em salmoura por 2-3 dias, seguidos por 2-3 meses de 24 horas por dia no fumeiro. O produto final é semelhante ao beef jerky apenas mais duro.

Finalmente, vimos um pequeno vídeo de trabalhadores realizando as várias etapas, saboreou os dois tipos de arenque defumado (seco e molho oleoso) e teve a chance de comprar alguns. Eu trouxe alguns dos arenques no molho oleoso para casa e fiquei muito feliz que o frasco de vidro fez a viagem para casa na minha bagagem despachada sem quebrar!

Nossa última parada no passeio matinal foi na Igreja Católica de São Pedro (Saint-Pierre de La Verniere) em Cap aux Meules. Esta é a segunda maior igreja de madeira da América do Norte. (A maior é na Nova Escócia.) A igreja foi construída a partir de madeira armazenada no porão de um barco com destino à Europa da América do Norte. Afundou perto da ilha e a carga foi transferida para outro navio. Esse navio também afundou pouco depois de deixar as ilhas. Os donos da carga decidiram que ela estava enfeitiçada e deram para a igreja. Não muito tempo depois de terminada a estrutura da igreja, uma enorme tempestade a derrubou no chão. Eles "abençoaram" a madeira e o local antes de começar de novo! A igreja foi inaugurada em 1876 e ampliada em 1900. Foi classificado como monumento histórico canadense em 1992 e ainda é uma igreja ativa.

O interior da igreja era adorável, mas o cemitério era fascinante, com muitas lápides antigas interessantes e uma vista maravilhosa do mar. Nós voltamos para o navio aproximadamente 1:15, com só tempo bastante para ter uma mordida rápida antes da excursão de tarde de um pouco mais do Iles de la Madeleine às 2:15.

Dia 5 - Iles de la Madeleine, Quebec - Excursão à tarde

Nosso guia Susan e motorista Stephan também fez a excursão inglesa à tarde no Iles de la Madeleine. Nós tivemos 14 desta vez, com cerca de metade de nós da turnê pela manhã. Foi muito bom ter um grupo de turistas tão pequeno, uma das vantagens de estar na minoria de língua inglesa no Le Boreal. Enquanto a excursão matinal focalizou a história e a cultura do arquipélago, a excursão da tarde foi mais sobre a beleza natural e o patrimônio geológico. Estas ilhas datam de mais de 70.000 anos atrás e são formadas principalmente por longas dunas de areia resultantes da constante erosão de magníficas falésias de arenito vermelho. Nós dirigimos por cerca de uma hora até o ponto mais a nordeste das ilhas em Ile de la Grande Entree, o que significava que aqueles de nós em ambos os passeios viajaram por todo o comprimento do arquipélago dirigível. Nós dirigimos através da ilha principalmente inglesa de Ile de Grosse, passando pela mina de sal e parando em Grande-Entree na ilha do mesmo nome. Grand Entree é a "capital da lagosta de Quebec", com 125 pescadores de lagosta (dos 325 na ilha) que vivem lá. Nós tivemos aproximadamente 30 minutos para olhar ao redor nos barcos, a praia e as lojas de boutiques pequenas.

Deixando Grande Entree, paramos em um dos altos penhascos com vista para uma linda praia na ilha. Foi perto da cidade de Old Harry, que foi o local das caças de morsa dos séculos 17 e 18. Essas caçadas trouxeram os primeiros bascos para as ilhas. As enormes morsas se empilhariam nas margens rochosas e usariam suas presas gigantescas para escalar as rochas. As morsas foram abatidas pelo seu petróleo e carne e, em 1799, toda a manada havia sido destruída. Nenhuma morsa existe nas ilhas hoje. Eu não pude deixar de me perguntar se todos os regulamentos estritos de pescaria de lagosta estão em vigor por causa do que aconteceu com as morsas.

O ônibus nos levou de volta ao longo da Route 199 até South Dune Beach na ilha de Havre aux Maison. Esta praia de areia era facilmente acessível e estava alinhada com falésias calcárias vermelhas pitorescas e dramáticas. Muitos dos penhascos tinham cavernas esculpidas neles e você podia caminhar cerca de 20 pés ou mais. O mar aveia as dunas foram espetacular e a praia foi tranqüila e perfeito para caminhada. Era estranho ter essas dunas que parecem verde-amarronzadas de longe. Deixando esta área de praia, nós dirigimos ao longo de uma estrada de cascalho a um farol com uma visão de Ile d'Entree (Ilha de Entrada) próxima que é a única ilha habitada não conectada ao resto da cadeia de ilha. Tem 100 moradores, a maioria de herança escocesa e irlandesa.

Nossa última parada foi em Belle Anse em Cap-aux-Meules. Ele também tinha falésias vermelhas maravilhosas e excelentes vistas. Esses penhascos foram sujeitos a slides, então não pudemos nos aproximar muito.

Nós voltamos a Le Boreal às 6:30, só a tempo limpar um pequeno antes de bebidas e o jantar. Eu tive uma sopa de manjericão de tomate, salada e macarrão com veggies e um molho de tomate claro. Gostoso. Uma pêra pochê para a sobremesa foi o final perfeito para uma excelente refeição. Os dois cantores e pianistas a bordo eram os headliners do teatro de cabaré, mas eu estava cansado demais para comparecer. Outros disseram que fizeram um bom trabalho.

Estaríamos em Perce, Quebec, no próximo, e tenho uma excursão à tarde para a Ilha Bonaventure, lar de 250.000 gansos.

Dia 6 - Perce, Quebec

Na manhã seguinte, acordei cedo quando senti o navio tremer um pouco. Saí da cama, espiei a cortina e lá estava a maravilhosa formação rochosa "furada" (trapezoidal com um buraco nela) de Perce, Quebec. (pronunciado por dizer) O sol estava brilhando e nós estávamos nos posicionando no porto para largar a âncora. Era outro lindo dia de outono no Golfo de St. Lawrence.

Perce é uma pequena aldeia na ponta da Península Gaspe em Quebec. Embora uma vez uma comunidade de pescadores, a cidade é agora principalmente um centro turístico por causa de sua maravilhosa Perce Rock e da vizinha Ilha de Bonaventure, onde vivem até 250.000 gansos (pássaros).

Meu passeio não foi até depois do almoço, então eu tive um bom café da manhã e foi capaz de relaxar e desfrutar de Le Boreal. Desejo que o bacon poderia ter sido mais nítidos (mais bem feito) no café da manhã, mas eu amei a forma como eles preparados ovos mexidos a ordem. (Eu acho que eles devem ter usado manteiga.) O almoço foi um buffet de frutos do mar deliciosos em ambos os restaurantes. Água fria ao vivo Canadian (Maine) lagostas foram utilizados para a decoração da mesa de buffet. Apenas uma provocação para o jantar!

Tendo viajado durante todo o dia no dia anterior, eu não fiz o passeio da manhã, mas o grupo de língua inglesa parecia ter realmente gostado. A turnê foi uma turnê dos pontos turísticos Perce, concentrando-se principalmente na era da década de 1930. O passeio foi para o topo da montanha (Cote Surprise) com vista para a cidade, proporcionando uma vista maravilhosa de Perce, nosso navio, Perce Rock e Bonaventure Island. Eles também visitaram uma loja geral, onde guias vestidos com roupas antigas contavam histórias da história da loja, e os mirantes Pic de L'Aurore e Mount Joli, que tinham vistas incríveis da área. O clima excepcional fez o passeio ainda melhor, e eu esperava que fosse perfeito para a nossa caminhada na Ilha Bonaventure.

Dia 6 - Bonaventure Island perto de Perce, Quebec

Nossa visita à colônia de gannet na Ilha Bonaventure deixou o navio por meio de concurso às 1:15. O mar estava realmente rolando, e eu estava um pouco preocupado com aqueles que não estão tão firmes em seus pés. Quando chegamos ao cais, fomos transferidos para um barco de turismo para a viagem de 15 minutos até a Ilha Bonaventure. Nós caminhamos sobre a ilha (2,6 K, ou aproximadamente 1,5 milhas) para o outro lado onde a colônia de pássaros é. A caminhada foi em uma trilha bem trilhado, mas foi principalmente para cima para o primeiro 3/4 da distância. A caminhada era através de uma floresta, então você não podia ver muito além de árvores e arbustos. Eles tinham porta-penicos no começo, a meio caminho e na colônia. Demorou cerca de 45 minutos a uma hora para fazer a caminhada. Esta caminhada não é adequada para aqueles que têm problemas para caminhar ou escalar morros.

A colônia foi tão incrível como eu me lembro de quando eu tinha visitado há vários anos. Apenas cerca de 60.000 a 65.000 gansos estavam nas falésias (segundo os guias), já que muitos já haviam migrado. No entanto, o penhasco estava cheio de pássaros, e passamos cerca de 20 minutos observando-os de várias estações de observação ou atrás de uma cerca. A ilha é atravessada por várias trilhas, mas não tivemos tempo para explorar, retornando a maneira como viemos.

Nós caminhamos atrás um pouco mais rápido (principalmente downhill), enquanto chegando ao cais às 4:30 para o passeio atrás ao cais e então atrás para Le Boreal por uma proposta. Eles distribuídos sanduíches / maçãs / bolo / garrafas de água para nós para comer no retorno (15 minutos) viagem. Eu estava de volta ao navio às 5:15.

Depois de uma bebida antes do jantar, tivemos um excelente jantar de lagosta, juntamente com sopa, saladas e pêssego assado para a sobremesa. Os jantares foram muito bons.

O show deveria apresentar os dançarinos realizando muitas danças francesas (incluindo o can-can). No entanto, o mar revolto fez com que eles adiassem o espetáculo até a noite seguinte. Isto me serviu muito bem desde que minha excursão de costa de manhã cedo em Havre St. Pierre (na costa norte da boca do Rio de São Lourenço) começou às 7:15 da manhã!

Dia 7 - Havre Saint Pierre, Quebec e as Ilhas Mingan

No dia seguinte, o Le Boreal ficava em Havre-Saint-Pierre, Quebec, uma cidade muito pequena na margem norte do rio St. Lawrence. É muito perto da foz do rio e do Golfo de São Lourenço, quase ao norte da cidade de Gaspe, na ponta da península, na margem sul do rio. Embora a vila seja pequena, é a maior cidade e sede do Minganie RCM (como um condado) e sede de muitos serviços governamentais, municipais e regionais.

Os primeiros habitantes do Havre-Saint-Pierre vieram das Iles de la Madeleine no século XIX. Seis famílias de pescadores fundaram a cidade em 1867. Em 1948, muitos dos pescadores mudaram sua vocação para mineração quando uma das maiores minas de ilmenita (titânio) do mundo foi inaugurada. Os moradores orgulhosamente afirmam que o titânio de Havre-Saint-Pierre foi usado pela primeira vez nos foguetes da NASA da década de 1960, ligando a cidade à lua antes que ela estivesse ligada ao resto do Canadá. A cidade ainda parece estar um pouco relutante em fazer parte do Canadá. Não vimos nenhuma bandeira canadense na cidade, apenas as de Quebec e Acadia. Até mesmo as placas de rua da cidade apresentam a bandeira da Acadian. Acho que é um pouco como aqueles no Velho Sul que ainda voam na bandeira da Confederação. Eu tenho que admitir que esta viagem me deu uma nova apreciação de por que alguns quebequenses gostariam de ser independentes do Canadá e da Commonwealth, especialmente dada a forma como a Grã-Bretanha tratou seus ancestrais acadianos.

Os moradores de hoje falam um dialeto francês mais parecido com o francês acádico do que com o francês do Quebec. Cerca de 30.000 visitantes a cada ano chegam à Reserva do Parque Nacional do Arquipélago Mingan, mais de 40 ilhas de calcário de vários tamanhos e 1.000 ilhotas de granito espalhadas ao longo de 152 km de litoral. Os barcos de turismo de Havre-Saint-Pierre fazem a viagem curta (cerca de 15-30 minutos, dependendo de quais ilhas) para levar os visitantes para as ilhas, e o Canadian Park Service tem guias no local que oferecem passeios. Uma visita a Mingan foi o principal motivo da nossa escala em Havre-Saint-Pierre.

Le Boreal fez três turnês - um passeio a pé pela cidade, uma visita a uma das ilhas Mingan ou uma visita a duas das ilhas. Eu escolhi o tour mais longo, embora a excursão começou às 7:15 am.

O dia estava ensolarado e calmo, perfeito para um passeio de barco pequeno (aproximadamente 50 de nós em 3 grupos) para a primeira ilha L'ile Niapiskau que é conhecido por seus muitos monólitos de pedra calcária. Nosso grupo de anglófonos tinha apenas sete anos, nos mimando ainda mais de grandes turnês, e tivemos um excelente guia. Ela estava muito entusiasmada e conhecedora da geologia da ilha. Os monólitos me lembraram um pouco daqueles que vi nas Rochas de Hopewell (também chamadas de rochas de vasos) da Baía de Fundy. No entanto, alguns dos monólitos foram para o interior da ilha, o que suporta a formação da ilha subindo do fundo do mar. Grande oportunidade fotográfica e um poeta local (agora morto) Roland Jomphe nomeou muitas das formações, rotulando-as por causa de sua forma. Esses nomes ficaram presos - por exemplo, Madame de Niapiskau, Presidente Nixon, baleia, águia, etc.

Nós caminhamos ao redor da ilha durante aproximadamente uma hora nas passarelas de madeira. Era um lugar lindo e assustador com todas as pedras enormes, mas a maior parte da trilha era uma passarela de madeira, o que tornava a caminhada mais fácil. Logo chegou a hora de visitar outra ilha no arquipélago de Mingan - Quarry Island.

Dia 7 - Havre Saint Pierre, Quebec e Quarry Island

Depois de aproximadamente uma hora em Ilha de Niapiskau, nós demos um passeio curto para nossa segunda ilha, L'ile Quarry. (Quarry Island) Tem esse nome por uma das duas razões - seja para as pequenas rochas de calcário em toda a ilha que se assemelham às de uma pedreira ou para a palavra francesa para caça às cegas, que é semelhante. No caminho, avistamos à distância a Ilha Anticosti, a grande ilha no centro da foz do rio São Lourenço. É incrível como esse golfo é grande! Anticosti foi comprado por um homem rico no final de 1800 como uma reserva de caça, e ele o abastecia com cervos, alces e outros animais de caça. Infelizmente, ele não armazenou nenhum predador, e assim os cervos comeram todas as plantas (exceto algumas sempre-vivas). Hoje, mais de 250.000 cervos estão na ilha e têm uma extensa temporada de caça para evitar que morram de fome.

Ile Quarry é um pouco maior que sua ilha vizinha, Ile Niapiskau, e abriga cinco habitats distintos. Antes de nossa caminhada, tomamos um bom lanche com sanduíches, bolo, frutas e queijo, além de água, café ou suco. Após o lanche, visitamos a ilha por quase duas horas com outro guia entusiasta que era ecologista / botânico. Ela foi excelente, e enquanto caminhamos pelas áreas, ela fez uma boa explicação - não muita informação como muitos fazem. Nós caminhamos através da (1) floresta, (2) pântanos ou fenos (3) estéril (4) falésias e (5) margens, observando as diferenças na vida vegetal. Era maré baixa, então caminhamos pela praia em vez de seguirmos a trilha em algumas partes. Esta ilha também tinha monólitos de calcário, alguns com crescimento verde no topo, resultando em seus chamados monólitos Pot de fleurs (flowerpot). Também vi plantas de arremesso de insetos no pântano e um monte de árvores cobertas com barba de velho como eu vi no Alasca. A presença desta planta que se parece muito com musgo espanhol só é possível quando o ar é muito limpo, sem poluição.

No caminho de volta para o navio, nós caminhamos ao longo da costa até o navio. De repente, vi um cachorro correndo para o cais em direção ao nosso navio. Quando perguntei ao guia que trouxe o cachorro, ela disse que os animais de estimação não eram permitidos, mas rapidamente também viu o "cachorro", que na verdade era uma raposa vermelha. Estes animais vivem nas ilhas, comendo frutas e pequenos ratos. Este foi completamente sem medo do homem e sentou-se no banco dos réus posando para fotos. Sua pele era bem grossa e ele parecia muito saudável, então eu não acho que ele estivesse morrendo de fome, embora eu estivesse um pouco preocupada com a raiva, dada a sua estranha conduta. Este avistamento foi um final fantástico para a nossa manhã fascinante.

Embarcamos nos barcos às 11:45 e voltamos ao navio às 12:15. Nós não tivemos que estar de volta a bordo, então caminhou ao redor da pequena cidade, que levou todos os 20 minutos.

O almoço foi um buffet mediterrânico - muito bom. Nós navegamos às 2 da tarde, saindo do Golfo de São Lourenço e subindo o rio. Nós navegamos a tarde toda, e aproveitei o tempo para separar algumas fotos. Na maior parte do tempo, a margem do rio estava longe demais para se ver; era como um oceano. Eu até tirei um cochilo curto e perdi a palestra do líder da expedição em inglês sobre focas.

O jantar foi outra excelente refeição. Tínhamos purê de sopa de legumes ou consomê de carne, seguido de carpaccio de carne, salada Caesar ou risoto de lagosta na redução de mexilhões como aperitivos; com bacalhau, lombo de porco em molho de cerveja ou um cuscuz vegetariano como prato principal. Eu tive o consomme (sopas foram todos bons; talvez seja o tempo coolish), carpaccio (um dos meus aperitivos favoritos), eo porco. Eu tinha o "após 8" sorvete de menta para a sobremesa, como fez a maioria da nossa mesa.

O teatro exibia o filme "Endurance" (inglês com legendas em francês) sobre o explorador inglês Shackleton e sua tripulação que estavam presos na Antártica, e havia um pianista no salão. Então chegou a hora de dormir.

Estaríamos velejando na manhã seguinte, chegando a Tadoussac por volta das 13h. Catalãs iam observação de baleias à tarde.

Dia 8 - Tadoussac, Quebec

Na manhã seguinte, no Le Boreal, acordei com um denso banco de nevoeiro. Você não podia nem ver a água da minha cabine do quinto convés. Felizmente, a neblina se dissipou e terminamos com um lindo dia - calmo, ensolarado e quente. Enquanto navegávamos, assisti à palestra de Sophie sobre Jacques Cartier. Eu aprendi muito sobre o assentamento de Quebec nesta viagem.

Um par de tópicos sobre a história do Quebec - os franceses honram Cartier como um explorador e Champlain como colonizador. Cartier estava continuamente procurando a rota para a China, uma terra que ele poderia reivindicar para o rei da França, ou ouro e pedras preciosas. Em sua última viagem à Nova França (1541-1543), ele pegou um dos ameríndios (um novo termo que aprendi com os franceses) para mostrar-lhe onde eles tinham ouro e diamantes. Ele animadamente levou alguns de volta para a França, apenas para descobrir que ele havia apanhado ouro e quartzo de tolo. Mesmo hoje na França, eles têm um ditado de que algo suspeitamente falso é "tão falso quanto os diamantes canadenses". Champlain estava interessado em colonizar o novo mundo e fazer acordos comerciais com os ameríndios. Perspectiva interessante sobre os dois pioneiros.

Le Boreal chegou a Tadoussac, que fica no ponto em que o fiorde Saguenay se une à margem norte do rio St. Lawrence. O nosso foi o primeiro navio de cruzeiro a visitar Tadoussac este ano. Nós tivemos uma enorme quantidade de recepcionistas voluntários - eu penso em um quarto dos 850 residentes da pequena cidade. O turismo é rei em Tadoussac. Esta pequena cidade recebe 400.000 visitantes por ano! É em um cenário encantador e tem um lindo hotel de 4 estrelas (o Hotel Tadoussac), que eu só vi o exterior. Algumas pessoas foram jantar desde que estávamos na cidade até às 11 da noite e disseram que era maravilhoso. A cidade está listada nas Mais Belas Baías do Mundo e nas Mais Belas Aldeias de Quebec. Tadoussac fica a 2,5 horas de carro da cidade de Quebec e a cerca de 6 horas de Montreal. Há apenas uma estrada, e você tem que pegar uma balsa pelo fiorde para chegar à cidade e depois seguir para o norte, na costa até Havre-Saint-Pierre e para o norte.

A maioria dos visitantes de Tadoussac é francesa (ou de Quebec), com menos de 20% de americanos. É um bom lugar para aqueles que amam a natureza, a história ou culturas diferentes. A observação de pássaros é especialmente popular quando as aves migram (setembro e início da primavera). A observação de baleias parece ser a atividade número um para os turistas, e não é de admirar, uma vez que existem 13 tipos de baleias que vivem no St. Lawrence, e muitos freqüentam a área ao redor do fiorde Saguenay. Há também urso assistindo "Domaines des Ancetres", que é uma loja, orfanato de animais e centro de observação de ursos negros.

Le Boreal fez três passeios à tarde - uma caminhada pela cidade a pé com um guia, observação de ursos ou observação de baleias. Eu escolhi a observação de baleias, que à esquerda após o almoço, e foi uma excelente escolha. A maior parte do tempo andando pela cidade foi gasto no Greve Gardens, que contou com vegetação local; o posto comercial de Chauvin, uma recriação do primeiro posto comercial de peles no Canadá em 1599; uma parada no Tadoussac Hotel para tomar chá; terminando com uma visita à mais antiga igreja de madeira da América do Norte, denominada Capela de Tadoussac ou Capela dos Índios. Os observadores do urso passearam pelo orfanato dos ursos e passaram um tempo observando um urso, que estava bem longe.

Saímos do navio e fomos para o centro de interpretação do GREMM, um centro de pesquisa / educação de baleias. Ficamos lá cerca de 45 minutos antes de colocar o nosso "fato flutuante pessoal", que era macacão resistente à água (como os de esqui) e uma jaqueta. De acordo com o nosso motorista do Zodíaco, você só pode viver na água do São Lourenço cerca de dez minutos sem um terno; o traje amplia sua vida por mais cinco minutos!

Estava muito quente quando vestimos nossos equipamentos, mas quando entramos nos dois barcos (cerca de 25 em cada, então nós sete ingleses foram misturados com os franceses) e começamos a pedalar, eu estava feliz por ter minhas camadas em , junto com minhas luvas e tampão de meia verde / preto cal adorável. O rio estava quase completamente calmo, o que tornava o passeio muito mais agradável e a observação de baleias mais fácil. Vimos pela primeira vez algumas martas alimentando-se no rio, mas então o guia recebeu um telefonema dizendo que um grupo de baleias-comuns, a segunda maior espécie do mundo (apenas as baleias azuis são maiores) era visto a cerca de 30 minutos de distância. Então, nós saímos atrás deles. Eles nos entretiveram por uma hora. Essas baleias não quebram nem se alimentam como as baleias jubarte, mas elas "sopram" cerca de 12 pés de altura. Pudemos ver claramente as barbatanas das costas várias vezes e estimamos cerca de 4-6 diferentes.

Depois de um tempo, fomos à procura de belugas, que ficam o ano todo na área. (A maioria das outras baleias só verão aqui). Infelizmente, não vimos nenhum, mas demos uma boa olhada em mais minkes e muitas focas cinzentas que continuaram aparecendo.

Nós tivemos uma diversão três horas, embora nós fôssemos apertados no barco de observação de baleia. O motorista nos deixou ficar de pé quando ele foi parado ou se movendo lentamente no rio. No final da nossa aventura, subimos o fiorde Saguenay, onde as falésias de granito rochoso igualam a profundidade da água - ambas são cerca de 900 pés. O fiorde parecia aquele que eu vi no Alasca e na Noruega - penhascos íngremes de granito, águas claras e profundas, e um monte de sempre-vivas.

Estava quase escuro quando voltamos para o navio e tivemos um bom jantar. Eu tinha sopa chinesa de gengibre, grapefruit / salada de alface molho cítrico, alabote e sorvete de morango / baunilha. Algumas pessoas tinham escargot, um tradicional aperitivo francês. Tivemos que rir um pouco que o menu soletrou caracóis "snells". Por que não chamá-los de escargot? Foi outro bom jantar, apesar do erro de ortografia. O show foi bom - "Oh La La Paris", cheio de música francesa e dança. O final foi (é claro) um divertido can-roll. Esta equipe de entretenimento é muito fofa e muito entusiasmada.

Eu estava na cama às 11: 30 - não é bom desde que eu tinha uma caminhada de 7:30 am tour no dia seguinte em Saguenay. O navio navega pelo fiorde Saguenay durante a noite e chegamos às 6h30 da manhã.

Dia 9 - Saguenay, Quebec

Eu estava acordado por volta das seis da manhã, quando Le Boreal chegou a Saguenay, Quebec, subindo o fiorde do rio St. Lawrence. Era outro dia ensolarado perfeito de setembro - na alta de 50 da manhã, subindo para os anos 70 da tarde. Eu tinha duas turnês agendadas. O primeiro foi uma caminhada no Parque Nacional Saguenay pela manhã, e o segundo foi o show cultural "La Fabuleuse" no período da tarde.

Depois do meu café da manhã habitual de frutas, iogurte e ovos mexidos, deixei o navio para o ônibus. Eu não podia acreditar em todos os personagens da festa de boas-vindas no cais. Eu pensei que a festa de Tadoussac era divertida, mas essa foi incrível. Dezenas de cidadãos em trajes típicos do "velho" Saguenay e do show histórico e cultural "La Fabuleuse" entretinham os convidados quando deixavam o navio. Embora eu tivesse acabado de escovar os dentes, não pude resistir ao xarope de bordo enrolado em gelo para torná-lo duro ou para a torta de mirtilo quente. Eu também serrei um log com um lenhador e fiz minha foto. Eu amo quando as pessoas da cidade amam os hóspedes do navio de cruzeiro (e não apenas o seu dinheiro).

Embarquei no ônibus às 7:45 para descobrir que eu era a única pessoa de língua inglesa na excursão de caminhada, com cerca de 15 franceses. Assim, eu tive meu próprio guia privado, Claude que era um nativo de Saguenay, entendido sobre a área e falou o inglês muito bom. Nós nos sentamos nos dois assentos traseiros nos corredores uns dos outros em um ônibus escolar usado para o passeio a pé para que ele pudesse falar comigo enquanto o guia francófono estava se dirigindo ao resto do ônibus.

Nós conversamos como nós montamos os 45 minutos para Baía de Eternidade no Parque Nacional de Saguenay. Nosso navio tinha viajado por partes do parque na noite de sexta-feira no caminho de Tadoussac para Saguenay. Eu aprendi que Saguenay é a única parte de Quebec com sua própria bandeira oficial e outros fatos interessantes sobre a cidade e região. Passamos por aglomerados de cores brilhantes de outono de amarelo, laranja e vermelho, mas grande parte da floresta ainda estava verde ou apenas mudando de cor. 01 de outubro deve ser perfeito, embora eu tenha certeza que o tempo varia um pouco a cada ano.

Chegamos a Eternity Bay por volta das 8h30 e caminhamos na trilha "Sentier de la Statue" a cerca de 3,2 km (cerca de 1,5 milhas ida e volta) ao longo (e na maior parte para cima) até Halte Bellevue, que proporcionava uma excelente vista da baía e das rochas. em torno do fiorde. A caminhada subiu cerca de 500 pés, por isso foi muito cansativo para mim. Se tivéssemos continuado mais uma milha pela trilha, teríamos chegado à estátua da Virgem Maria, que fica no topo da montanha. Esta estátua foi construída no final de 1800 por um homem cujo carrinho caiu no gelo do rio. Ele prometeu à Virgem Maria que se ela o salvasse, ele iria construir um grande monumento para ela. Ele viveu, mas seu cavalo morreu (evidentemente o cavalo não orou o bastante). Então, embora ele tivesse apenas 200 dólares, ele conseguiu levantar dinheiro adicional suficiente para erigir essa enorme estátua de NotreDame-du-Saguenay.

Cerca de metade do nosso grupo não queria ouvir a interpretação do guia local, então eles apenas caminharam sem parar. Os outros seis de nós ficaram com o guarda florestal local, que parou ocasionalmente e nos deu informações sobre a geologia, plantas ou animais no parque. Tendo trabalhado no parque por 17 anos, ele era bastante conhecedor. O guarda florestal também falava inglês, então eu podia questionar tanto ele quanto meu guia. A visão do ponto de virada valeu a caminhada.

Chegamos de volta à sede do parque por volta das 10h50 e logo depois voltamos para o navio a tempo para o almoço. Era outro bom bufê, e eu estava de volta no ônibus por volta das 1h para o curto passeio até o Teatro Municipal do Palácio, com 2300 lugares. Eu tive muita apreensão quando me inscrevi para o "La Fabuleuse", um show cultural em um enorme palco que conta com 108 voluntários no período de entressafra e mais de 200 no verão. Eu estava com tanto medo que seria piegas, mas foi maravilhoso - um dos melhores shows que eu já vi, e foi tudo em francês!

A trupe voluntária (cidadãos de Saguenay) freqüentemente trabalha no programa há anos, alguns com suas famílias inteiras. "La Fabuleuse" vem acontecendo há 24 anos e um homem participa todos os anos. A faixa etária é de 4 anos a 88 anos. O show revive a história de Saguenay, começando com a descoberta de Jacques Cartier, a colonização de Samuel Champlain, o Grande Incêndio de 1870, o Dilúvio de 1996, e um monte de outras cenas ao longo dos últimos 400 anos. O show foi modificado após a Grande Inundação de 1996 para incluir essa importante tragédia na história da cidade. Até Elvis faz uma aparição na história. Os atores dançam, mas apenas os lábios sincronizam o material ou tocam as palavras na faixa gravada. Eu contei 6 cavalos no palco uma vez, junto com 2 galinhas, um porco e um bando de gansos. Eles fazem o show 36 vezes por ano (24 nos meses de verão; 12 em outros), com todos os 4 shows em inglês, já que Saguenay teve 15 visitas a navios de cruzeiro este ano e 28 em 2012. Saguenay recebe o maior tráfego de cruzeiros desde converteu a doca em uma fábrica de papel fechada em uma doca de navio de cruzeiro.

Nós temos um roteiro com as cenas em inglês, mas eu nunca olhei para ele. Nós poderíamos obter a essência apenas observando a ação, e eu não queria perder nada no palco enquanto checava meu roteiro. Em um ponto - Segunda Guerra Mundial - soldados caíram do teto do teatro em cordas ao mesmo tempo em que bombas explodiam no palco. Eu pulei tão alto que o cara sentado ao meu lado deixou cair a garrafa de água e foi rolando pelo corredor do grande teatro. Eu estava preocupada que um dos soldados escorregasse, mas nenhum deles. Muito exitante!

O final teve participantes de todos os anos, então alguns estavam vestidos com roupas ameríndias, e outros de todos os séculos e quase todas as décadas de 1900. Em um ponto Elvis ficou ao lado de Cartier no final, que ainda tinha fogos de artifício indoor no clímax. Muito impressionante. Se você está sempre em Saguenay, não deixe de assistir a este show.

De volta ao navio, me limpei para tomar um drinque e jantar. Nós tivemos a bebida de despedida do Capitão e outra refeição agradável. Nós tínhamos uma famosa cantora de Quebecois a bordo, então eu fui ao show e fiquei na parte de trás, mas decidi sair. Ela não era muito melhor (na minha opinião) que os cantores de lounge fofos a bordo.

No dia seguinte, Le Boreal estava na cidade de Quebec, nosso último dia inteiro no navio.

Dia 10 - Quebec City

O próximo dia era nosso último dia cheio no cruzeiro e (como sempre), era um dia triste e feliz. Estou sempre pronto para ir para casa, mas é triste perder os interessantes portos de escala e as pessoas fascinantes que sempre encontro no caminho. Nosso ultimo porto de escala foi uma ótima cidade de Quebec.

Le Boreal ancorou ao lado do Crown Princess (3700 passageiros), e depois de ter sido mimado com nenhum outro navio ao redor em nossos portos, era meio estranho. Eu tinha um passeio matinal (8:15) pela cidade de Quebec, e desta vez era só eu com o casal alemão a bordo. Ele falava francês, ela não falava, mas os dois falavam inglês, então eles sempre vinham em nossas turnês inglesas. Nós andamos por toda a cidade antiga com o nosso guia Jacques, movendo-se rapidamente desde que havia apenas quatro de nós. A maioria dos outros passeios não tinha começado, então estávamos quase sozinhos nesta manhã de domingo na cidade de Quebec.

Eu havia visitado a cidade de Quebec por meio dia no século passado e a cidade era tão charmosa quanto me lembrava. É engraçado para mim que o símbolo desta cidade antiga seja um hotel construído pela Canadian Pacific Railroad no final de 1800. O Frontenac Hotel fica onde ficava o antigo forte e é certamente o ícone que a maioria de nós associa à cidade.

Nosso grupo pequeno de quatro montou o funicular até o topo da cidade velha de Cidade de Quebec e depois de excursionar isto teve aproximadamente 30 minutos tempo livre antes de caminhar atrás ao navio. Eu gostava de navegar em uma rua estreita cheia de trabalho dos artistas locais e ver a Catedral de Notre Dame. Bom passeio. Voltei para o navio por volta das 12h15 e almocei, que era uma sopa cremosa de aspargos, risoto com camarão e uma mousse de chocolate com algum tipo de massa.

O Le Boreal não estava navegando até as 7:00 da noite, e nós tínhamos todos a bordo às 6:30. Minha cabana ficava no cais, e foi muito divertido ver as pessoas passarem pelos dois navios. A temperatura era a mais quente que já tínhamos visto - penso em 80. Como todo o rio St. Lawrence até Montreal, as marés correm 15 a 20 pés na cidade de Quebec. Minha cabine afundou na doca quando a maré acabou. No momento em que saímos, eu poderia ter quase pisado do convés 5 para o banco.

Depois de um almoço tardio, quase todos voltaram para a cidade, mas eu li meu livro, sentei na sacada e vi o mundo passar no cais do navio de cruzeiro.

O jantar foi bom, mas não tão bom quanto na maioria das noites. Talvez depois de dez dias de boa comida, eu estava apenas queimada. Eu tinha o consommé (outra sopa foi creme ervilhas verdes), saladas, salmão e chocolate sundae.

Depois do jantar, peguei meu passaporte, verifiquei minha conta e arrumei tudo pronto para desembarcar em Montreal na manhã seguinte.

Montreal - Desembarque do Le Boreal

Le Boreal navegou em Montreal na manhã seguinte, e tivemos uma vista fantástica da cidade sob o sol do início da manhã. Os passageiros tinham que ter suas malas do lado de fora das cabines às sete da manhã, o que certamente é melhor do que na noite anterior, como a maioria dos grandes navios exige. Outra vantagem para cruzeiros de pequeno navio.

Embora eu não me considere francófilo, passei momentos maravilhosos no Le Boreal. Eu adoro cruzeiros de pequeno porte por causa dos diversos itinerários e oportunidades de conhecer tantas pessoas. No entanto, esta linha de cruzeiro certamente não seria para todos, especialmente casais de língua inglesa que podem ser tímidos ou intimidados por estarem em minoria. Os viajantes que falam inglês e que definitivamente adorariam o Le Boreal e outros navios Ponant incluem viajantes ativos que amam (1) destinos exóticos, (2) todas as coisas francesas e (3) uma experiência de navio pequeno. Qualquer um que esteja um pouco desconfiado de estar em minoria pode considerar conseguir que outro casal ou um grupo de amigos viaje junto. Isso garantiria companheiros que falavam inglês nas refeições e em excursões terrestres. Ou você pode ter aulas de francês antes do seu cruzeiro!

Como é comum na indústria de viagens, o escritor foi fornecido com acomodação de cruzeiro de cortesia para fins de análise. Embora não tenha influenciado essa revisão, a About.com acredita na divulgação completa de todos os possíveis conflitos de interesse. Para mais informações, consulte nossa Política de Ética.